Новый 2015 год в Республике Башкортостан, как и в РФ, объявлен Годом литературы. Башкирский эпос «Урал-батыр» является уникальным произведением мировой литературы, не имеющим аналогов по древности сложения текста. В нём представлен широкий спектр древних воззрений, уходящих своими корнями в недра первобытнообщинного строя. Эпос является наиболее ярким и монументальным памятником духовной культуры, который передавался устно из поколения в поколение поэтами-сказителями — сэсэнами. Популярность и огромная ценность его в том, что в нём с высоким поэтическим мастерством отражены вечные темы бессмертия жизни и природы, торжества добра над злом, идеи справедливого мироустройства и гуманизма.
В 2015 году исполняется 105 лет со времени первой записи башкирского эпоса «Урал-батыр». В 1910 году Мухаметша Бурангулов записал эпос от двух сэсэнов-кураистов: Габита Аргынбаева из аула Идрис и Хамита Альмухаметова из аула Малый Иткул Иткульской волости Оренбургской губернии (ныне Баймакский р-н РБ).
В Башкортостане многое делается для популяризации эпоса. В Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури поставлен спектакль «Урал-батыр», создан научно-популярный фильм «В поисках Акбузата», разработан туристический проект «Золотое кольцо Башкортостана: дорогами эпоса «Урал-батыр». Ежегодно проводится конкурс на лучших чтецов эпоса. Детско-юношеским телеканалом «Тамыр» снят телевизионный фильм-сказка «Шульган-Таш» по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Недавно эпос «Урал – батыр» признан одним из семи чудес Башкортостана.
Также постарались увековечить память о персонажах башкирского эпоса — мастера по войлоку, создав коллекцию войлочных костюмов «Урал – батыр».
Костюмы — образы основных героев Эпоса (Шульген, Янбирде, Янбика, Хумай, Урал)
13-14 декабря 2014 года Москва принимала участников II Евразийского конкурса ВЫСОКАЯ МОДА НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА «ЭТНО-ЭРАТО». Коллекция войлочных костюмов башкирских художников — дизайнеров по мотивам народного эпоса «Урал-батыр» была самой многочисленной и заняла I место в номинации «Лучший восточный костюм». Путь к главному призу престижного евразийского конкурса высокой моды этнического костюма лежал через пятнадцатилетие возрождения войлочного бренда республики. От народного промысла он вырос до высокого искусства. Одежда, головные уборы и обувь, представленные художниками на суд зрителей, были выполнены из шерсти, причем в различных техниках художественного валяния. Интерес мастеров к этому материалу, имеющему древние традиции, с одной стороны, и образам древней мифологии, к тюркским орнаментам с другой – дал качественно новые результаты.
На подиуме демонстрация костюмов – образов персонажей эпоса «Урал-батыр»
Демонстрация коллекции костюмов проходила в Большом зале правительства Москвы, где не было свободных мест. Каждое представление костюма проходило под бурные аплодисменты. От такой встречи, исчезли все переживания и волнения, которые испытывали конкурсанты перед выходом на большую сцену. Коллекция никого не оставила равнодушным, все хотели прикоснуться и сфотографироваться рядом с ними. Даже члены жюри во время судейства фотографировали коллекцию. Участие на таком международном форуме уже огромная честь, а стать победителем — вдвойне. Душа наполняется гордостью за родной край, за людей, живущих на этой земле, за традиции и обычаи своего народа.
О проекте «Костюмы — образы персонажей эпоса «Урал-батыр»
Масштабный творческий проект «Костюмы — образы персонажей эпоса «Урал-батыр», инициированный Республиканским центром народного творчества Министерства Культуры Республики Башкортостан и его партнером Башкирским государственным педагогическим университетом им. Мифтахетдина Акмуллы, объединил 28 лучших мастеров по войлоку из разных городов и районов Республики Башкортостан. Сформировался коллектив неслучайно — плодотворное участие в ежегодных республиканских фестивалях и симпозиумах мастеров по художественному войлоку «Тамга», показало свои результаты в продуктивной и сплоченной творческой деятельности над данным проектом.
В основном — это педагоги художественных школ и школ искусств, которые возрождают традиции войлоковаляния в нашей стране. За последние 10 лет много проведено семинаров, симпозиумов, выставок с их участием, реализовано несколько проектов. В Абзелиловском районе, например, открыт Дом Войлока.
Основной целью работы симпозиумов последних двух лет, 2013 и 2014 года, стала реализация творческого проекта по созданию этнических костюмов и освоению новых технологий при работе с войлоком. В итоге 30 уникальных костюмов главных героев и второстепенных персонажей башкирского эпоса «Урал – батыр», а также образов природы из древнего эпоса были представлены на суд зрителю.
Каждый из симпозиумов длился несколько дней. В 1 день приезда все мастера встретились в Галерее народного искусства «Урал» Республиканского центра народного творчества (в так наз. штаб — квартире творческого союза мастеров по войлоку симпозиумов «Тамга»), где их радушно встретила организатор, идейный вдохновитель и основоположник всех проектов, заведующая галереи, Карима Шариповна Кайдалова.
Карима Кайдалова, автор идеи и организатор проекта: «Наш проект не делался специально для конкурсов и фестивалей. Главной задачей было выявить художественные возможности войлока, чтобы из нашей жизни войлоковаляние не ушло. Ведь это древнейшее народное искусство, генетический ключ к нашему художественному представлению о красоте. Войлок не просто архаика, это есть сама древность народов, историческая связь с прошлым, открывающего путь сотворения мира. Изучать эпос «Урал – батыр» было большим наслаждением. Проникновение в эту очень высокую литературу воспитывает больше, чем другие книги о патриотизме. Здесь всё пронизано подлинным этническим духом. «В коллекции «Урал Батыр» есть единение традиций и современности: шерсть и шёлковая ткань в одном изделии. Войлок – это ведь древний промысел башкир, а введение новшеств позволило коллекции стать неповторимой, своеобразной и просто восхитительной».
Здесь же участники симпозиума встретились с художественным руководителем по данному проекту Ольгой Юрьевной Суткевич (художник по текстилю, старший преподаватель кафедры декоративно – прикладного искусства ХГФ БГПУ им М. Акмуллы), распределили образы, обсудили эскизы костюмов, подумали над выкройками и шаблонами, этапами работы в плане технологического процесса, применением различных техник художественного войлока, добавлением материалов помимо шерсти. Художником по войлоку, Ольгой Владимировной Серебренниковой, был проведен показательный мастер- класс по нуновойлоку, на котором она всё очень понятно и доходчиво объяснила и показала другим мастерам. Консультацию в сфере модных тенденций при создании войлочных костюмов провел — Александр Данилович Кирдякин, художник-модельер, занявший 1 место в Международном конкурсе высокой моды «Этно — Эрато».
Ольга Юрьевна, художественный руководитель проекта: «Процесс создания художественного войлока сейчас не стоит на месте, он развивается, мастера находят интересные пути к его развитию, внедряют новые материалы, сочетают шерсть с конским волосом, кожаными вставками, металлом, стеклом и еще с другими невообразимыми материалами. Причем наши мастера стараются всё исполнить на основе древних традиций. Текстильщики – лоскутники также ищут пути, и выходы на встречу с текстильщиками, занимающихся с войлоком. И как кажется, в скором времени, не будет разграничений между такими строгими направлениями как – гобелен, войлок, лоскутное шитье. Всё это каждый художник прикладного творчества сможет воссоединить в одной работе, выразив себя в наибольшей степени и создав изделие в его полном образе. Поэтому основная идея творческого проекта – показать возможности синтеза традиционных и новаторских подходов в образно-пластическом решении изделий из войлока».
В остальные дни симпозиума создание коллекции костюмов проходило на базе «Центра художественного войлока» учебно — производственной лаборатории при художественно — графическом факультете БГПУ им. М. Акмуллы. Это лучшая площадка по созданию войлоков, которая существует сегодня в республике. Основатель этого центра Талгат Хасанович Масалимов (декан факультета, член союза художников РФ, профессор БГПУ) — сам мастер по войлоку, педагог и наставник всех проектов симпозиума «Тамга».
Талгат Масалимов, основатель «Центра художественного войлока»: «Для того, чтобы заниматься войлоком, нужно быть ближе к источнику, знать традиции войлоковаляния, ну и быть в курсе последних технологических новинок. А тема остается для нас одна: «Земля, обычаи, легенды». Несмотря на то, что техника художественного войлока пошла уже далеко вперед, мы используем традиционные способы, технологии и даже инструменты. Издревле войлоковаляние было коллективным процессом, он сплачивает людей. У каждого войлочного мастера появляются свои приёмы, все они становятся демократичнее и добрее друг к другу, делятся опытом».
«Центр художественного войлока» при художественно-графическом факультете БГПУ им. М. Акмуллы.
Войлок, имея древнее происхождение, является современным материалом, всё более привлекающим исследователей своей красотой и прочностью, мягкостью и естественностью. В современном обществе постепенно возрождаются приёмы изготовления изделий из этого уникального материала. Много появилось и появляется нового в плане различных технологий работы с войлоком. Новым в данном проекте стало использование фабричной шерсти, она обладает совсем другими свойствами чем «деревенская» шерсть, с которой привыкли работать наши мастера.
В ходе работы над созданием коллекции были использованы различные техники изготовления войлока: как традиционные: вваливание узоров, аппликация по войлоку, мозаичная техника, инкрустирование войлочной основы; так и более современные смешанные техники: валяние по-сухому (объемные изделия из войлока), аппликативный рельеф, нуновойлок, наложение на сеточку, миксовая техника, кратеры, жгуты, звезды с использованием подложки, соединения войлока и лебяжьего пуха и др. В нуно-войлоке, например, использовался не только шелк, но и шифон, органза, сеточка, тюль и др. Иглопробивное ткачество пригодилось на материалах фетр, флис, флизелин, мешковина и крепдешин. Так же использовались стежка и вышивка бисером и др. Костюмы были дополнены металлическими браслетами, серебряными украшениями, кожаными вставками, стеклярусом, крупными бусинами. Практически вся одежда была сваляна бесшовным способом валяния одежды на шаблоне.
Мастера по войлоку.
5 мужчин мастеров, участвующих в данном проекте, на дефиле сами демонстрировали костюмы
Образы из башкирского эпоса «Урал-батыр»
…За счастье людей «много лет Урал воевал, дивов во множестве уничтожал. Горы рождались одна за другой – под могучей его рукой» — так гласит дошедший до нас из глубины веков эпос «Урал-Батыр» (Урал – богатырь), признанный одним из «семи чудес» Башкортостана. Подвиг героя увековечен в названии гор, реки, именах джигитов. События, описывающиеся в нем, относятся ко времени после мирового потопа. Основные персонажи эпоса — легендарные прародители Янбирде (Давший Душу) и Янбике (Душа Жизни), братья Урал и Шульген, царь птиц благородный Самрау, прекрасные его жены Кояш (Солнце) и Ай (Луна), дочери-богини Хумай и Айхылыу, а также богатыри и простые жители земли, небесные божества, злые силы природы, мифические существа и множество других героев древнего произведения. Сюжет сказания довольно сложен и построен на описании борьбы главного героя за счастье людей, со злыми силами природы, воплощёнными в образах драконов (аждаха), дивов, змей.
Костюмы — образы основных героев Эпоса (Гулистан, Урал, Хумай, Янбирде, Янбика, Шульген и Айхылыу)
Коллекция «Урал – батыр» это непросто войлочные костюмы, это тематические образы национального эпоса башкир. Каждый костюм — это образ, он повествует о своем герое и характеризует его качества: добрый он или злой, светлый он или темный. Работая над созданием образа, мастера глубоко изучили эпос, ещё раз перечитывая с детства знакомую величайшую сказку-легенду. Старались передать всю архаику того времени, в котором находились персонажи эпоса. Мастера сумели отразить в национальном колорите почти все типажи из этого эпоса. К примеру, особый интерес зрителей вызвал костюм главного персонажа коллекции — небесного царя птиц — Самрау. «По легенде у бога Самрау было две жены – Луна и Солнце. На встречу с Солнцем бог Самрау облачался в ярко-желтые наряды, а для супруги Луны переодевался в бледно-голубые. Смелым решением кутюрье было воплотить этот «каприз» в двухсторонний наряд: лицевая сторона костюма выполнена в желтых тонах, а стоит модели повернуться спиной к зрителю, как «солнечный» войлок сменяется бледно-голубым.
Небесный царь птиц — Самрау. Авторы и исполнители костюма Гузель Узакбаева и Ильяс Юнусов из г. Учалы.
Костюмы – образов Урала, отца Янбирде и Шульгена выполнены из цельнокроеных бесшовных рубах, штанов, нарукавников, войлочных ичигов (сапог) и головных уборов. Из эпоса понятно что: «Помощниками Янбирде и Янбике являются звери: охотиться им помогают кречет и лев, рыбу для них ловит щука. Янбирде был такой могучий, что ему ничего не стоило поймать и приволочь домой медведя, волка или льва-арслана». Так как, первые люди на земле, по эпосу, были охотниками, они были одеты в шкуры животных. Это и старались показать мастера. Урал с перекинутой через плечо шкурой льва, а Шульген в медвежьей шкуре, опоясанной медвежьей лапой. Но делалось это конечно условно. Урал и Шульген, два брата, олицетворяющих два противоположных начала — добро и зло, которые ведут между собой непримиримую борьбу. Поэтому и в цветовой гамме костюмы были решены различно — Урал в светлых оттенках белого, рыжего, терракотового, а Шульген в темных оттенках черного и коричневого. Декорированы костюмы различными металлическими бляшками, монетами без рисунка, кольцами.
Костюмы — образы Урала, отца Янбирде и Шульгена.
Костюм «Урал- батыр» — Хабибуллины Татьяна и Фидаил из п. Чишмы.
Костюм «Янбирде» — Гузэль Шембергер и Светлана Островская из г. Октябрьский.
Костюм «Шульген» — Михаил Бадьин и Александр Матвеев из п. Иглино.
Гузэль Шембергер: «Нам со Светланой Островской достался образ Янбирде. Ян — душа, бирде — давший, вдохнувший душу. Первопредок и прародитель сыновей — Урала и Шульгена. Вспомнилась поездка нашей команды войлочников в пещеру Шульган-таш, вот они предки наши, когда жили здесь, расписывали стены, разводили костёр, готовили еду… Значит и костюм нашего героя должен быть немного диким, древним, удобным. Ведь в этом одеянии нужно было охотиться, добывать пищу. Костюм Янбирде мы выполнили без единого шва. Цельнокроенная рубаха, штаны, головной убор, сапоги, которые защищали от холода, дождя, ветра — всё это мы сделали без единого шва. В цветовой гамме мы оттолкнулись от растяжки цвета неба плавно переходящего в цвет травы и земли. Это был мой первый опыт работы над этническим костюмом, были свои сложности, особенно в раскладке. Нужно было точно разложить шерсть, чтобы она была правильной толщины и дала правильную усадку. В 2013 году коллекция «Урал-батыр» была представлена на ХI Международном фестиваля «Бердэмлек- Содружество». В самый разгар праздника к мастерам подошел известный кутюрье Вячеслав Зайцев, что стало, конечно, неожиданной радостью. Он с большим интересом рассматривал костюмы и по достоинству оценил их».
Мастера по войлоку на ХI Международном фестивале «Бердэмлек- Содружество и Вячеслав Зайцев
Земфира Гилязова и Руфина Хаматханова (из г. Нефтекамск), костюмы «Янбика» и «Дочь Катилы».
Руфина Хаматханова: «Войлок — волшебный материал! В работе с войлоком нет границ. Шерстью можно рисовать как акварелью, накладывая несколько тонких слоев, можно получить неповторимые оттенки. Его пластичность позволяет создавать различные фактуры, столь загадочные и причудливые, как сама природа. Декоративность костюмов в образах Янбике и дочери Катилы была достигнута при помощи различных традиционных и совершенно новых для нас приемов и техник. Так, например, при создании украшений — нагрудников и аксессуаров мы применяли ламинирование, валяние объемное и на шаблоне, очень понравилась миксовая техника».
Земфира Гилязова: «Имя Янбики, матери Урала и Шульгена – означает душа-госпожа, душа – жизни, мать человеческого рода. Сам костюм символизирует ось мира, от земли до неба, в нём преобладает красный цвет- цвет плодородия и жизни на земле, звезды на подоле платья как обереги от сглаза. Главный акцент на наших костюмах образов «Янбики» и «Дочери Катилы» стал нагрудник. Сделан он был из войлочных жгутов колец и сложенных конусов с нашитыми кораллами. «Дочь Катилы», как Уральская Клеопатра, была со всеми мужчинами и убивала их всех. Была сильнее некоторых мужчин, побеждала их в схватках. Влюблена была только в Урала — батыра. Поверхность платьев выполнена в миксовой технике с передачей «скалистой « фактуры. На наших нарядах нет открытых цветов, созданный «колер» из цветных волокон шерсти словно переплетается образуя акварельную живописность».
Гузель Мухамедьярова и Вера Мухаметдинова
(г. Стерлитамак), костюм «Хумай»
Наряд образа Хумай (дочь Самрау) белого и бледно – розового оттенка, ниспадающие рукава, словно крылья птицы. Головной убор с царским хохолком и нагрудник — выполнены в одной стилистике с орнаментальными мотивами, исполненными из войлочных жгутов. Дополняет образ вваливание «лебяжьего пуха». В начале эпоса Хумай появляется в облике птицы, которую поймал Урал, затем она становится его женой, приняв человеческий облик. После смерти Урала Хумай вновь превращается в птицу, став родоначальником лебединого племени. Поэтому на подиуме костюм «Хумай» сопровождают костюмы образов «Лебедей».
Гульфия Валитова и Айгуль Биканова (Зианчуринский р-н), костюмы «Айхылу» и «Ай (Луна)»
Гульфия Валитова: «На создание костюма «Айхылу» нас вдохновил сам образ. Полубогиня олицетворение чистоты, кротости, и созидания. Она жена Шульгена, принявшей в силу своей природы царство тьмы. Ее светлый образ выполнили в акварельной светлой гамме, с использованием различных техник. Наряд дополнили стежка и вышивка бисером. Символ — оберег полумесяца использовался как в декорировании платья, так и в виде объемного месяца в головном уборе, в центре которой шар символизировал зарождение жизни. Её мать Луна (Ай) — владычица ночи, богиня башкирской мифологии, покровительница кочевников. Царица ночи должна была предстать во всем величии, исходя из этого, мы сделали массивный головной убор, который символизировал ее образ. Использование дредов, кратеров, техники шибори служили для передачи фактуры платья. При этом мы старались придерживаться традиции башкирского народного костюма — это и кашмау (который сохранял осанку башкирских красавиц), и кукракса (носил функцию защиты). Мне очень нравится сплоченность наших мастеров, огонь в глазах, эмоциональный подъем и это все благодаря нашей музе горячо любимой и уважаемой Кариме Шариповне. Она вдыхает в нас жизнь, наполняет идеями, и мы летим на крыльях к нашей мечте, и создаем наши работы».
Айгуль Биканова: «Процесс выполнения костюмов был очень трудоемким, но вместе с тем очень интересным! В костюмах есть обереги — они выложены в виде орнамента на платье Айхылыу, их сразу и не заметишь, так как мы хотели создать образ милой девушки, и старались не загромождать явными орнаментами».
Идель, Нугуш, Сакмар, Яик – именами четырех рек названы сыновья Урала-батыра. Все они также ярко представлены в коллекции. Причем от нехватки моделей-мужчин мастера, авторы этих костюмов сами их демонстрировали, раскрывая образы. Михаил Бадьин, Александр Матвеев, Фидаиль Хабибуллин, Габдулла Ахметшин и Ильяс Юнусов умеют это делать, что неоднократно доказали на международных фестивалях художественного войлока. Костюмы сыновей Урал – батыра выполнены на контрастах соединения природных явлений и человеческих образов, ведь это и образ рек и одновременно эпических героев.
Алина Шембергер: «Наш костюм Нугуш — олицетворяет реку и сына Урала. Красочные переливы олицетворяют бурный поток, сменяющийся спокойной гладью воды. Так же на рубахе использовался знак семи врат рая».
Евгения Акулова: «Нугуш — самая быстротечная река Башкортостана и водохранилище. Образ молодого батыра, с одной стороны очень спокойного, уравновешенного, а с другой бесстрашного, мятежного, как сама река. Использовали традиционное и нуноваляние. На симпозиуме встретила замечательных людей. Старшее поколение передает опыт молодым, и при этом все узнают, что то новое. Есть ощущение, что мы одна большая «войлочная» семья.
Ольга Серебренникова и Аниля Ермакова (из г. Уфа) — остюмы «Гулистан», «Айгуль», «Тангуль»
Аниля Ермакова: «Персонаж Гулистан, одной из жен Урала Батыра, мы делали вдвоем с Ольгой Серебренниковой. Валяли на шифоне и на сетке. В украшении нарядов использовали цветочные мотивы с национальных костюмов Белокатайских башкир. В ее одежде переплелись листья, цветы и языческая символика древней истории мира. Вторая двойка костюмов, созданных нами, цветок утренней зари Тан гуле и лунный цветок Ай гуле. Что вдохновляло, что валяли костюмы, а это было новым в проекте. Обстановка была замечательная, деловая, люди были потрясающие. Мне все очень понравилось».
Ольга Серебренникова: «Мы выбрали образ Гулистан, но в эпосе про неё ничего не было сказано, кроме имени. Это давало возможность полному разгулу фантазии. Гулистан означает – «страна цветов», это и стало отправной точкой в подборе цветовой гаммы. Яркая и пышная юбка со шлейфом символизирует богатство цветов и трав. Все наряды валялись бесшовным способом с применением всевозможных технологических приёмов».
Резеда Шагиева: «Вместе с Галей Русяевой мы трудились над образом Азраки и 4 рабынь (наложниц Катилы). Азрака — это самый сильный и могущественный дух. Этот образ многолик и эфемерен, он появляется и исчезает как туман. То в образе старца мог являться, то в образе юноши. Цвета использовались от синего до болотного на черном фоне. Дредами обозначили корни древ, «вены», «жилы», горные массы, болота и серого тумана. Объёмным сухим валянием выполнялись маски для Азраки. Образ Азраки был интересен еще и тем, что конкретного описания его нет и даже в эпосе. Приходилось фантазировать и додумывать образ. У рабынь были использованы бежевые и телесные цвета, так как предполагалось, что они не были уж так сильно прикрыты одеждами, но обереги в виде небольших диадем и браслетов на руках сделали Длинные дреды были у всех персонажей сделаны намеренно, так как это объединяет все костюмы в стилистике».
Галина Русяева: «Не могли мы свалять просто платье или костюм, мы пытались создать образ Азраки. В Белорецком районе, где мы и живем, есть «плохая» гора — Ямантау, по эпосу в нее превратились Дэвы, побежденные Урал- батыром. За основную форму мы и взяли очертание горы и отдельно сделали объёмные маски, которые свободно двигаются по поверхности, могут исчезать внутри костюма. Сам костюм черный, 7 метров крепдешина уваливали с шерстью, внутри — зеленого цвета крепдешин в качестве подклада. На голову долго придумывали конструкцию, xтобы получилась гора! Не могу вспомнить, чтобы что-то мешало на симпозиумах. Мне всегда нравилось само общение между участниками все разные – значит другие, то есть – новые, этому новому и учишься».
Галина Русяева и Резеда Шагиева (г. Белорецк) — «Азрака»
Гульнара Тажитдинова и Асия Гайнуллина (г. Сибай), костюм «Заркум».
Гульнара Тажитдинова и Янчурина Язгуль (г. Сибай), костюм «1 спутницы Заркума».
Асия Гайнуллина и Венера Янбекова (г. Сибай), костюм «2 спутницы Заркума».
Змей-оборотень Заркум (сын Азраки) – хоть и второстепенный персонаж эпоса «Урал-батыр», но, пожалуй, один из самых ярких и запоминающихся образов коллекции. Заркум превращается то в рыбу, то в водяную крысу, то в змею, обладает способностью принимать даже облик человека. Это хитрый и коварный враг: он заманивает Урала во дворец своего отца, где на него набрасывается множество чудовищных змей. Костюмы образов «Заркума и его спутниц» также выполнены в различных техниках войлоковаляния. Вместе с тем, отличительной особенностью нарядов, является длинное как цилиндр платье до пола. Также поражает своей необыкновенностью головной убор персонажей, в виде головы — «капюшона» кобры и змеиного хвоста, который модели перекидывают через плечо или держат в руках.
Габдулла Ахметшин (г. Благовещенск) и Надежда Шакирова (г. Уфа), костюм «Катила»
Падишах Катил, обозначает «падишах-убийца», раз в год – в день своего рождения – в честь богов он приносил жертвы. Катил изображен в сказании иноплеменным насильником, у которого священный обряд превратился в форму расправы над побежденными. Среди жертв оказался и Урал, он отказал дочери падишаха в женитьбе и, по понятиям того времени, нанёс ей смертельную обиду. У Катилы облик чудовища, описание которого гиперболизировано и порой приближается к гротеску. Авторы костюма приложили немало усилий, чтобы сделать головной убор падишаха. По форме он выполнен в виде закрученных бычьих рогов. Наряд выполнен в темных тонах, рукава специально связаны мастерами из шерстяных ниток, скрученных вручную.
На сегодняшний день Войлок – является универсальной находкой именно для дизайнеров одежды — потому что по фактуре, по цветовой гамме, по конструкции можно создавать абсолютно любые объекты, причём в единственном экземпляре. Традиционное ремесло, нашедшее продолжение в современном дизайне одежды, войлок все чаще появляется на модных подиумах и дает возможность дизайнерам быть на волне современных тенденций. Демонстрируя все ценности традиционного этнического костюма и его многообразия, мастера по войлоку подпитываются всё новыми и новыми идеями, а затем всё это богатство гармонично сочетают с тенденциями современной моды.
Авторами и исполнителями войлочных костюмов коллекции «Урал-батыр» стали:
Гульфия Валитова и Айгуль Биканова (Зианчуринский р-н), костюмы «Айхылыу» и «Ай (Луна)»;
Гузэль Шембергер и Светлана Островская (г. Октябрьский), костюм «Янбирде» и два костюма «Лебедей»;
Хабибуллины Татьяна и Фидаил (п. Чишмы), костюм «Урал – батыр» и «Идель»;
Ольга Серебренникова и Аниля Ермакова (г. Уфа), костюмы «Гулистан», «Тангуль», «Айгуль»;
Евгения Акулова (г. Уфа) и Алина Шембергер (г. Октябрьский), костюм «Ай (Луна)» и «Нугуш»;
Галина Русяева и Резеда Шагиева (г. Белорецк), костюмы «Азрака» и 4 его наложницы;
Гузель Узакбаева и Ильяс Юнусов (г. Учалы), костюм «Самрау» и «Кояш (Солнце)»;
Гузель Мухамедьярова и Вера Мухаметдинова (г. Стерлитамак), костюм «Хумай» и «Кояш (Солнце)»;
Михаил Бадьин и Александр Матвеев (с. Иглино), костюм «Шульген»;
Михаил Бадьин и Александр Матвеев (с. Иглино), Фарида Николаева (г. Уфа), Габдулла Ахметшин (г. Благовещенск), костюм «Сакмар»;
Гульнара Тажитдинова и Асия Гайнуллина (г. Сибай), костюм «Заркум»
Гульнара Тажитдинова и Янчурина Язгуль (г. Сибай), костюм «1 спутницы Заркума»;
Асия Гайнуллина и Венера Янбекова (г. Сибай), костюм «2 спутницы Заркума»;
Земфира Гилязова и Руфина Хаматханова (г. Нефтекамск), костюмы « Янбика» и «Дочь Катилы»;
Зиля Давлетшина (с Кушнаренково), костюмы 4 рабынь;
Габдулла Ахметшин (г. Благовещенск) и Надежда Шакирова (г. Уфа), костюм «Катила»;
Лариса Валиуллина и Раиль Валиуллин (г. Кумертау), Костюм «Яик».
Фотографии для статьи предоставлены Галереей народного искусства «Урал» РЦНТ МК РБ и Линарой Тагировой.
Модели: студия Линары Тагировой «Хылыукай – Bashkirian Beauty».
Добавить комментарий